А.Д. Тимиргазин Судак. Путешествия по историческим местам. часть 6.

ВЕСЕЛОЕ — КАРАУЛ-ОБА

Село Веселое расположено в десяти километрах от Судака по трассе Судак — Алушта. Огибая гору Перчем, дорога проходит по Ай-Савской долине. Вместо традиционного виноградника на западной окраине города можно увидеть ныне заброшенные, зарастающие дикими травами плантации роз. Эти земли принадлежали эфиромасличному совхозу-заводу “Долина Роз”, созданному в 1931 году.

Название долины происходит от греческого монастыря св. Саввы, который находился здесь в средние века. От него остались только название да старая легенда, записанная в начале века Н. Марксом и изданная в третьем выпуске “Легенд Крыма” (Одесса, 1917 г.).

Их было три старых, почти слепых монаха. Таких старых, что забыли бы, как их зовут, если бы не поминали каждый день за молитвой:

— Павло, Спиридо, Василевс.

Пришли татары, взяли крепость, сожгли Сугдею. Кто уцелел, бежал в горы. Разбежались и монахи. Только Павло, Спиридо и Василеве остались у святого Саввы, потому что куда бежать, если не видишь, что на шаг впереди. И еще потому, что, когда долго живешь на месте, трудно с ним расстаться.

В тот год раньше времени настала студеная зима и покрылись крылья Куш-Кая, Сокол-горы, снежным пухом. Сильнее прежнего гудел Сугдейский залив прибоем волн. Плакал, взвивался острый ветер ущелья. По ночам выл зверь у самой церковной ограды. А перед днем Рождества налетела снежная буря, и не могли старцы выйти из келий, чтобы помолиться в церкви. Уже несколько дней не встречались они и не знали, живы ли, нет.

Но в праздник Василевс, менее старый, чем другие, ударил в церковное било и, когда на зов его никто не отозвался, понял, что Павло и Спиридо покинули его навсегда. Взгрустнулось Василевсу. Видно, близок и его час…

Распахнулась тяжелая дверь. Оглянулся Василевс. У входа сверкнули мечи.

— Вот монах, — крикнул передовой и рванул Василевса за руку, чтобы показал, где скрыты богатства.

Потянулся Василевс взглядом к алтарю. Он последний, кто служил перед ним, кто благодарил Творца за радость жизни. Убьют его, запустеет храм, рухнут стены. И воззвал к Савве, чтобы спас обитель.

Точно спала на миг пелена с глаз. Озарилась церковь лучистым светом, и из-за престольного камня поднялся в свете высокий старик. И когда напавший ударил Василевса мечом и брызнула на пол его кровь, светлый старик коснулся рукой престольного камня. И из него истек источник живой воды.

Велик ты, Господь, и чудны дела твои. Прошли тысячи зим, мягких и суровых. Забыли в Ай-Савах о святом Савве. А источник бежит по-прежнему из-под престольного камня, и там, где пробегает светлый ключ, растут цветы и плоды, и радуется человек.

Такими словами завершается легенда Н. Маркса. И следа не осталось ныне от монастыря св. Саввы. Как свидетельствуют старожилы, остатки его в советский период попали в зону распашки. Но до сих пор журчит ручей неподалеку в лесу, вселяя надежду в души людей.

На десятом километре Алуштинской трассы в просторной Кутлакской долине раскинулось село Веселое (бывшее Кутлак). Как писал И. Головкинский в конце XIX века: “Кутлак — богатая деревня; в ней есть красивая мечеть, пользующаяся известностью в большом районе, и много хороших садов. Сады тянутся далеко от деревни, по широкой долине Мерьялиде, сбегающей к морю”.

В окрестностях Кутлака добывался песчаник, известный под названием “судакский камень” и считавшийся лучшим в Крыму. Он использовался для изготовления мельничных жерновов. По описанию Палласа, происходило это следующим образом: “Жерновой камень из небольшой горы не так тверд и смешан больше с зернами глины, и кутлакские татары ломают его с большим трудом. Они сбрасывают его с горы и уже внизу обрабатывают, продавая его по различным ценам от 30 до 40 рублей за пару”.

Сегодня село окружено виноградниками. Здесь преобладает марочное десертное виноделие. На заводе готовят кокур десертный Сурож, портвейн белый Сурож и другие марочные вина, которые отправляют на выдержку и розлив на головной завод “Массандра”.

От Веселого нужно пройти четыре километра к берегу моря по асфальтированному шоссе. На последнем холме, слева от дороги, среди деревьев спрятался памятник. Надпись сообщает: “В память погибших при стихийном бедствии 9 июля 1967 г.”. В списке двадцать фамилий.

Тогда между виноградников совхоза “Веселое” по сухому руслу реки Кутлак ехал автобус. Кроткий нрав речки был всем известен. Ее русло выровняли грейдером и превратили в дорогу, которая исправно служила людям не один год. В одной из балок в верховьях Кутлака был устроен пруд. Когда прошел ливень, масса воды прорвала заграждение и хлынула по руслу реки к морю. Автобус выбраться из русла не смог.

У памятника дорога делится на две. Правое ответвление выводит на отличный, частично благоустроенный пляж. Левое ведет к детскому лагерю-пансионату “Веселый”, за которым виднеются недостроенные сооружения новой здравницы. Строительство ее оказалось замороженным. С восточной стороны над Кутлакской бухтой нависают отроги Караул-Обы (Караульная вершина). Между детским лагерем и недостроенным пансионатом на западном отроге Караул-Обы над семидесятиметровым обрывом возвышаются развалины античной крепости. Историки определяют время ее существования со второй половины I века до н. э. до начала I века н. э.

Крепость занимает площадь около 2,5 тыс. квадратных метров. Она имеет прямоугольную конфигурацию с четырьмя башнями и одним бастионом по углам. Перед пологими северным и восточным склонами толщина стен достигала трех метров, а с южной стороны, над отвесным береговым обрывом, — всего 60 сантиметров. Высота стен с парапетом колебалась от четырех до шести метров. Внутри стен территория была плотно застроена.

Крепость была обнаружена в 1982 г. археологом И. А. Барановым. В ходе многолетних исследований ученые пришли к выводу, что принадлежала она Боспору. Поскольку Судакский регион находится на значительном отдалении к западу от предполагаемых границ Боспорского царства, возник вопрос о пересмотре представлений относительно величины его территориальных владений. Крепость античного времени превосходно сохранилась, и переоценить ее значение в изучении античного военно-инженерного искусства невозможно.

Построили крепость с целью борьбы с морским пиратством окрестных варваров. Здесь находился военный гарнизон численностью до ста человек. Служили в крепости, вероятно, боспорские наемники, которые нанимались из варварского населения Феодосии или варваров некрымского происхождения. Из Феодосии морем поступало снабжение.

Возведение крепости может быть связано со строительной деятельностью боспорского царя Асандра (около 47–17 гг. до н. э.). Время прекращения в ней жизни совпадает с правлением на Боспоре Аспурга (около 8 — 37/38 гг.) и, возможно, было связано с усилением противостояния Боспора и Феодосии, близко расположенной к крепости и поддерживавшей с ней тесную связь. Гарнизон был выведен, вывезены все ценные вещи, крепость разрушена. Бросили только лепные и крупные гончарные сосуды, простую кухонную и столовую посуду, а также разбитую в суматохе сборов изящную краснолаковую керамику.

Закончив осмотр крепости — одного из самых интересных археологических памятников в окрестностях Судака, спускаемся на широкий и просторный пляж. С запада Кутлакскую бухту замыкает мыс Ай-Фока, за которым расположено село Морское. В старом советском путеводителе переход из Морского в Кутлакскую бухту описан следующим образом: “Туристы идут по прибрежной тропе, туда, где обрывы мыса Ай-Фока все ближе подступают к морю. Кажется, что дальше нет пути. Однако, перелезши через отрог скалы, попадаешь на узенький пляж, заваленный каменными глыбами, по которым бегают шустрые крабы. А когда один из отрогов, врезавшись в море, как будто окончательно преграждает путь, внимательный глаз туриста отыщет тропку, взбегающую наверх, в обход этого последнего препятствия”.

А наш путь лежит на восток, в сторону Нового Света, к каменному царству Караул-Обы. В конце пляжа найдем хорошо утоптанную и промаркированную красными метками тропу. Тропа ведет сначала вдоль береговых камней, затем, все дальше удаляясь от моря, по редколесью из можжевельника, сосны, фисташки. Новосветские можжевельники особенно любил рисовать Богаевский. Они, “похожие на тела из мускулов и сухожилий, лишенных кожи”, — “в них какое-то средневековье, Дантов ад”, — передает его слова художница Оболенская. Слева над тропой возвышается скалистая вершина Караул-Обы; склоны горы усеяны крупными валунами.

Вот уже остроконечные скалы преграждают дорогу. Сквозь узкую щель мы попадаем в небольшую, удивительной красоты долину. Неприступные стены возвышаются над головой, с трещинами, похожими на пещеры. Бывшие коралловые рифы, они до сих пор скрывают в себе остатки организмов, плескавшихся в теплом тропическом море сотни миллионов лет назад. У подножия скал растут древние фисташки полутысячелетнего возраста. Неподалеку плещут о берег морские волны, с шумом разбиваясь о береговые утесы. Легко представить себе былых хозяев этой первозданной долины — свободолюбивых и суровых тавров. Хочется отыскать их следы. На склонах горы еще можно обнаружить обломки грубой таврской керамики рядом с окаменевшим кораллом и обломком иглы морского ежа.

Тропа карабкается вверх по скалам. Мы поднимаемся ступенями каменной лестницы, вырубленными неизвестно когда. Там, где ступени заканчиваются, обновленные красные стрелки указывают продолжение тропы. Мы же немного отклонимся вправо; несколько шагов по каменному лабиринту — и взгляду открывается неповторимая панорама Нового Света и Судака. Мыс Капчик, гора Коба-Кая, часть поселка с пансионатами “Полет” и “Новый Свет”, Сыхт-Лар, далее Алчак, Меганом, Ай-Георгий, гора Крепостная, улицы Судака, как фрагменты мозаики. А рядом с нами — выдолбленная в скале скамья, легендарная скамейка Голицына, на которой можно долго сидеть, восхищаясь безграничностью и красотой нашей земли…

Проведя нас по склонам горы, тропа начинает спускаться вниз и уводит в сторону поселка Новый Свет. Но мы еще не побывали на вершине. Поэтому, выбрав в подходящий момент другую, столь же хорошо утоптанную тропу, на время распрощаемся с красными метками и свернем влево. Новая тропа скоро выведет нас в зеленую, по весне ярко цветущую долину — Долину Тавров. Несколько минут ходьбы — и еще один поворот влево, ведущий к вершине. После короткого подъема мы попадаем в продолжение каменного царства. С левой стороны неожиданно откроется взору новая каменная лестница, вырубленная в трещине скалы, закрученная в виде спирали. Специалисты утверждают, что лестница сооружена еще таврами в незапамятные времена и только немного подновлена в новое время Голицыным.

Многие местные краеведы помещают в этом месте легендарный таврский храм богини Девы, жрицей в котором служила Ифигения, дочь царя Агамемнона. Археологическая наука локализует храм на мыс Фиолент или, второй вариант, на горе Аюдаг. Однако еще Дюбуа де Монпере высказывал мнение, что капища Девы могли существовать во многих местах полуострова, поскольку поклонявшиеся богине тавры жили по всему Горному Крыму. В районе современного Судака тавры проживали большой компактной группой. Могли ли они обойтись без своего храма?

Поднявшись ступенями лестницы, мы попадем в узкое ущелье — Адамово ложе. Стены его, увитые плющом, почти смыкаются над головой. Отсюда начинается целая система ущелий — таврских убежищ. Согласно легенде, таврские старики, женщины, дети прятались здесь во время вражеских нападений, когда мужчины уходили на войну.

Миновав Адамово ложе, мы окажемся у самой вершины Караул-Обы. Последний рывок — и мы наверху, на узкой скалистой площадке, откуда открывается грандиозная панорама. Здесь, наконец, немного проясняется смысл названия: Караульная вершина. С восточной стороны отчетливо видна возвышающаяся над Судаком гора Крепостная, увенчанная башней Кыз-Куле. С противоположной, западной, стороны виднеется мыс Агира с башней Чобан-Куле. Легко представить, что в средние века, а возможно, еще в античности, на вершине горы находился дозор. В случае появления неприятеля возгорался костер на Дозорной башне Судакской крепости. Мгновение спустя такой же костер появлялся на Караул-Обе, мысе Агира и далее по побережью, и, таким образом, сигнал тревоги моментально передавался по всему Южному берегу Крыма. На скальной вершине горы археологи обнаружили подтески, характер которых позволяет очень осторожно предположить размещение здесь в античные времена сторожевой башни, связанной с крепостью в Кутлакской бухте.

Бесконечно долго можно бродить по каменным лабиринтам Караул-Обы. Однако наступает время возвращаться домой. Мы снова находим покинутую ранее тропу, обозначенную красными метками, и движемся по ней в сторону поселка Новый Свет. Поход можно завершить купанием на Царском пляже. В 1912 г., находясь в Новом Свете, здесь купался император Николай II. Из поселка можно выехать в Судак рейсовым автобусом.

Экскурсия на Караул-Обу — одна из самых интересных и запоминающихся. Однако хочется верить, что судакская земля подарит нам еще немало встреч с удивительным и прекрасным.

МОРСКОЕ

Село Морское (бывшее Капсихор) находится в 16 километрах от Судака по трассе Судак — Алушта. Туда легко добраться пригородным автобусом.

Большинство сел, расположенных западнее Судака, известно со времен средневековья. На месте Приветного находилась деревня Скути, Зеленогорье — бывшее Арпат, Громовка — Тассили. При генуэзцах эти деревни входили в состав Солдайского консульства, подчиненного Каффе.

Архиепископ Гавриил отмечал: “При татарской деревне Капсухор были два древних греческих монастыря во имя “св. пророка Илии”. Теперь и следов их не видно. Поблизости одного сделан из текущего с гор источника фонтан, изобилующий чистою и здоровою водою”. Имелась греческая церковь и в соседней деревне Шелен — так называлась Громовка в XIX веке. При Гаврииле она уже пребывала в руинах. Местные татары не знали причины ее разрушения и уверяли, что при своем заселении застали ее в таком положении.

После присоединения Крыма к России, когда шла раздача земель екатерининским вельможам, Капсихорская долина досталась правителю канцелярии Г. Потемкина Виктору Семеновичу Попову, прежде — правителю канцелярии Долгорукова-Крымского. Потемкин умер на руках В. Попова и своей племянницы, в 1791 г., в дороге, недалеко от города Ясс.

Давно известны климатические особенности местности. Больных здесь лечили солнечными ваннами. “Больного закапывают в нагретый солнцем песок, оставляя свободной только голову, которую затеняют покрывалом или зонтиком”, — описывал в 1894 г. Н. А. Головкинский лечение на пляже в Капсихоре. В 1910 г. здесь возникла дачная колония, в которую входили Леонид Андреев, Федор Шаляпин.

Сейчас Морское — известный курорт. Здесь находятся пансионаты “Солнечный камень”, “Шахтер”, “Зенит”, детский лагерь “Прибой”.

Летом 1981 г. здесь произошло событие, которое теперь мы тоже можем назвать историческим. Волею случая Морское стало родиной легендарной отечественной группы “Кино”. Один из создателей группы, Алексей Рыбин, в книге “Кино с самого начала”, подробно рассказывает, как это произошло.

Тем летом в Судак прибыли три молодых ленинградских музыканта — Виктор, Алексей, Олег. “В силу ряда причин, — рассказывает А. Рыбин, — мы по прибытии в Судак были довольно сильно голодны, измотаны и физически ослаблены. К тому же, поскольку все трое были, по собственному мнению, музыкантами, мы тащили с собой, кроме палатки, рюкзака со всяким добром и дорожных сумок, еще и две гитары. И вот со всем этим барахлом мы обосновались в какой-то судачьей столовой и начали подкрепляться”.

До пляжа в тот день им добраться не удалось. Прямо в столовой состоялось знакомство с местными парнями, которые пригласили трех друзей в Морское, пообещав при этом “бесплатное питание в поселковой столовой, где один из наших новых друзей работал поваром, что, надо сказать, было свято соблюдено, и мы две недели бесплатно обедали в пляжном кафе”.

Невозможно не привести еще несколько цитат из колоритного описания пребывания молодых музыкантов в Морском.

“Место для лагеря мы нашли очень быстро, на берегу ручья. Нам очень понравилось то, что вокруг было много деревьев и кустов — это решало проблему дров, а в ста метрах от будущего нашего лагеря торчала из земли железяка, которая при подробном рассмотрении оказалась колонкой, выдававшей, при приложении значительных физических усилий, некоторое количество чистой пресной воды. Деревья впоследствии оказались, правда, представителями какого-то невероятного вида, которые гнулись, да не ломались, да и не особенно-то рубились, а если и рубились, то вовсе не горели, а только смрадно дымились, шипели и извивались, как гады. Из-за этого нам с Цоем, я думаю, в первый и в последний раз в жизни, пришлось, к стыду своему, заниматься воровством: мы воровали дрова у местных жителей. Прогуливаясь прекрасными жаркими ночами по перспективам поселка, мы прихватывали невинно по одному-другому чурбачку из тех, что нерадивые хозяева иногда забывали затащить за забор”.

А вечером они четыре часа без перерыва играли на небольшом местном Бродвее. “Таким образом, жители поселка Морское оказались первыми слушателями группы, которая впоследствии стала называться “Кино”.

Следующим утром они пели и играли на берегу, у своей палатки.

“К этому времени все мы были несколько не у дел: группа “Пилигрим” уже развалилась, не выдержав творческих споров участников коллектива, “Палата” тоже молчала, в общем, все мы были как бы в творческом отпуске.

— Витька, слушай, мне, кстати, нравятся твои песни, — сказал я.

— А мне — твои, — сказал мне Витька.

— Давайте, может, сделаем группу, — я посмотрел на Олега.

— Это круто! — Олег улыбнулся.

— Давайте, — сказал Витька”.

И здесь же, на берегу Черного моря, у палатки, началось серьезное обсуждение многочисленных организационных проблем. Тогда же возникло первое название группы — “Гарин и Гиперболоиды”, которое впоследствии заменили на “Кино”. А затем они снова пели, делали аранжировки, выбивая ритм на консервных банках.

“Репетиция немедленно началась и продолжалась с перерывами на купание и выпивку все оставшиеся у нас полторы крымские недели. Каждый вечер мы давали концерт для непривередливых селян, что очень помогало оттачивать и чистить все песни — селяне орали, пили, болтались мимо нас взад-вперед, что отвлекало от игры, но помогло нам научиться сосредотачиваться на музыке и уходить с головой в жесткий ритм биг-бита…

Юг нам быстро надоел. Тем более, что у новой группы, которая родилась под горячим крымским солнцем и уже покорила сердца южан из Морского, были теперь грандиозные планы относительно завоевания севера”. Планы, которым суждено было триумфально осуществиться…

Покидая Морское, мы идем по шоссе или пляжу на запад, в сторону Алушты. Далеко впереди, на горизонте, видна цель нашего путешествия: Чобан-Куле — Пастушья башня, расположенная на мысе Агира.

Шоссе проходит вдоль моря, всего в нескольких десятках метров от берега. Во время грозных осенних штормов волны легко достигают дороги, постоянно подмывая ее. Почти ежегодно требуется ее капитальный ремонт.

Шоссе поднимается на невысокий холм. До начала 90-х гг. здесь возвышался грандиозный, высотой в несколько метров, памятник десантникам. Сейчас от него остался только постамент и каменные ноги скульптурной группы. Уцелела табличка с текстом: “На этом месте в августе 1920 года высадилась группа коммунистов и военных специалистов Красной Армии во главе с Мокроусовым А. В. для организации партизанской борьбы в Крыму. В состав группы входили Папанин И. Д., Ефимов А. И., Погребной В. С., Кулиш Г. А., Васильев А., Муляренок С. А., Алейников Ф. Н., Григорьев А. В., Соколов Д. С.” Уничтоженный памятник напоминал о событиях действительно интересных.

Алексей Васильевич Мокроусов был человеком с поистине легендарной биографией. Батрак, а затем шахтер в Донбассе и Глазго. Балтийский матрос, побывавший в Лондоне, Сиднее и Буэнос-Айресе. Политический эмигрант, участвовавший в рабочем движении Швеции, Дании, Австралии, Аргентины. В октябре 1917 г. он командовал моряками-балтийцами, которые захватили Петроградское телеграфное агентство. Мокроусов оборонял от немцев Херсон, Ростов, Таганрог, освобождал от деникинцев Фастов и Киев. Во главе отряда революционных моряков-севастопольцев он устанавливал советскую власть в Феодосии, а в Севастополе сформировал отряд, с которым отправился на Дон, воевать против Каледина.

Одним из первых для участия в десанте к Мокроусову присоединился И. Д. Папанин, будущий полярный исследователь, дважды Герой Советского Союза.

Наступил момент осуществления операции. В море из Новороссийска вышли два катера — “Витязь” и “Гаджибей”. Но… подвела случайность. Штурманом пригласили бывшего мичмана царского флота по кличке Жорж. Он был известен как человек, прекрасно знающий крымское побережье. Однако Жорж оказался горьким пьяницей. Он был настолько неравнодушен к спиртному, что, когда требовалось залить компас спиртом, приходилось приставлять наблюдателя, чтобы спирт вместо компаса не попал в рот Жоржу. Именно штурман и подвел десантников.

Наступила ночь. Скоро должны были показаться берега Крыма. В темноте ничего не было видно. Вдруг “Витязь” резко замедлил ход. Оказывается, Мокроусов узнал феодосийскую бухту. Пришлось резко разворачиваться, чтобы до рассвета покинуть зону неприятеля, и возвращаться к кавказским берегам.

На обратном пути “Витязь” вышел из строя. При повторной попытке пришлось обходиться одним “Гаджибеем”. На этот раз все прошло удачно. Высадку произвели вблизи села Капсихор. Чтобы скрыть следы десанта, “Гаджибей” затопили. Хорошие пловцы Муляренок и Ефимов, раздевшись, отвели катер подальше от берега и там пробили днище.

Собранная Мокроусовым повстанческая армия наносила Врангелю серьезные удары. Белогвардейцам пришлось отозвать с фронта целую дивизию. Был разработан план уничтожения партизан. Воинские части из Феодосии, Судака, Ялты, Алушты, Симферополя стали окружать лес.

В это момент партизан-разведчик Поцелуев с товарищами, переодетые в форму белогвардейцев, выследили и захватили полковника генерального штаба Боржковского. Из найденных документов выяснилось, что полковник является начальником штаба по борьбе с партизанами. Были получены важные сведения о готовящейся операции по уничтожению партизан.

Партизанские отряды сумели вырваться из окружения и отступить дальше в горы. Однако положение продолжало оставаться тяжелым. Возникла необходимость связаться с командованием, доложить об обстановке и согласовать свои планы со штабом Южного фронта. Было решено отправить в Советскую Россию надежного человека. Выбор пал на И. Д. Папанина.

Единственно возможным способом попасть в Советскую Россию был путь через Трапезунд. Удалось договориться с контрабандистами, что за тысячу николаевских рублей они переправят человека на противоположный берег Черного моря.

Путешествие в Трапезунд оказалось долгим и небезопасным. Там удалось встретиться с советским консулом, который в первую же ночь отправил Папанина на большом транспортном судне в Новороссийск.

В Харькове его принял командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе. Рассказав о положении дел в Крыму и получив необходимую помощь, Папанин стал собираться в обратный путь. В Новороссийске к нему присоединился будущий известный писатель Всеволод Вишневский.

Стоял ноябрь месяц. Море беспрерывно штормило, но упускать время было нельзя. В одну из ночей десантники вышли в море на судах “Рион”, “Шохин” и катере-истребителе “Ми-17”, где находился Папанин.

Шли в темноте, с потушенными огнями. Дул норд-остовый ветер. Усиливался шторм. Папанинцы долго кружились, разыскивая в темноте “Рион” и “Шохин”, но, убедившись в бесполезности поисков, взяли курс на Крым. В пути наткнулись на белогвардейское судно “Три брата”. Пришлось остановить его и, чтобы белогвардейцы не донесли вражескому штабу о десанте, хозяина судна и его компаньона взяли в заложники, а экипажу предъявили ультиматум: в течение 24 часов не подходить к берегу.

Непрекращающийся шторм вымотал всех. Огромные волны перекатывались через палубу. Люки на катере были задраены. В помещении стояла ужасная духота. Десантники страдали от жажды: не было воды, так как с палубы сорвало анкера.

В темноте подошли к селу Капсихор. Огромные волны накатывались на берег, с грохотом разбиваясь о прибрежные скалы. Перетащили на берег весь груз — пулеметы, винтовки, патроны, бомбы. В селе скоро стало известно о появлении десантников. Отряд быстро вырос, пополнившись местными жителями. Раздав вновь прибывшим винтовки, двинулись к Алуште, по дороге обезоруживая отступающих белогвардейцев. На подходе к городу десантники соединились с частями 51-й дивизии Южного фронта.

Повторный десант под Капсихором высадился 10 ноября. Днем раньше были прорваны врангелевские укрепления на Перекопе. Повстанческая армия во главе с Мокроусовым вышла из леса и двинулась на Феодосию, чтобы отрезать белым пути отступления. Вскоре в Крыму была окончательно установлена советская власть.

Двадцать с лишним лет спустя на побережье вновь высадились советские десантники.

В январе 1942 г., одновременно с десантами в Судаке и Новом Свете, высаживаются подразделения советских войск у Морского. Судьба их оказалась трагичной. Взятые в кольцо, почти все воины погибли, лишь некоторым удалось прорваться в лес, к партизанам.

Семеро десантников попали в село Ворон. Они смертельно устали, долго не ели. Зашли в дом на краю села.

Бойцы не успели поесть, как услышали под окнами шум мотора. Бросившись к окнам, они увидели, как с грузовика спрыгивают гитлеровцы. Их было около двадцати. Надежды уйти из дома не было никакой. Десантники открыли огонь. Девять гитлеровцев упали сраженными. Остальные подожгли дом.

Семеро десантников погибли под рухнувшей крышей. Известны их: имена: старшина Резников, краснофлотцы Ф. С. Ремень, С. П. Корукин, Н. Котельников, И. И. Авдиенко, Нестеренко, Псковцев. В центре села Ворон установлен обелиск над могилой павших воинов.

В Крыму повсюду — на оживленных улицах городов, на шумных автострадах и тихих лесных полянах можно обнаружить величественные памятники или скромные обелиски жертвам и героям минувшей кровавой войны. Да и как иначе: ведь в годы Великой Отечественной Крым был местом самых ожесточенных сражений. До недавнего времени памятники были ухожены и благоустроены. Сейчас многие из них, забытые и заброшенные, порастают травой или же становятся жертвами вандализма неблагодарных потомков погибших героев.

Трудно даже представить себе, кому могло понадобиться подгонять ночью мощную технику, чтобы свергнуть многометровую статую и увезти ее в неизвестном направлении. Но если уж так поступают с гигантскими статуями, то маленькие скромные обелиски и вовсе беззащитны перед тупоумными хулиганами.

Однако продолжим наш путь. На горизонте — мыс Агира со средневековой генуэзской башней Чобан-Куле. Некогда, в XV веке, это был замок феодалов ди Гуаско.

Братья Гуаско, пожалуй, самые известные личности во всей многовековой истории Сугдеи благодаря делу братьев, которое сохранилось в архивах банка св. Георгия в Генуе. Наверное, нет ни одной книги, посвященной Судаку, в которой братья не были хотя бы упомянуты. В книге С. Секиринского “Очерки истории Сурожа” (1955 г.) опубликованы все 22 документа дела. В двух исторических романах, посвященных средневековому Судаку: А. Крупнякова “У моря Русского” и В. Владимирова “Последний консул”, братья входят в число главных действующих лиц. Конечно, мы тоже не можем обойти их молчанием, тем более, что отважились посетить их некогда грозное жилище.

От прошлого недавнего — к прошлому более отдаленному. Из века XX перенесемся в век XV.

Для знакомства с делом братьев Гуаско обратимся к сравнительно малоизвестному широкому кругу любителей старины источнику. “Известия Таврической ученой архивной комиссии”, № 38 (Симферополь, 1905 г.). Вот гравюра, изображающая развалины Судакской крепости, и статья Л. Колли “Христофоро ди Негро, последний консул Солдайи”. Автор анализирует переписку консулов и других чиновников Каффы и подчиненных ей колоний с попечителями банка св. Георгия, к которому в середине XV века перешло управление черноморскими колониями.

27 августа 1471 г. советом попечителей банка св. Георгия дворянин Христофоро ди Негро был избран консулом Солдайи вместо возвращавшегося на родину Бартоломео Сантаброджио и немедленно вступил в управление колонией, хотя патент его был датирован 13 июня 1472 г.

В последние годы существования черноморских колоний, теснимых турками, закон об ограничении консульской службы одним годом уже не соблюдался. Ди Негро получил приказ сохранить свой пост еще на год. В следующем, 1473, году совет банка избрал солдайским консулом Мелькионе Джентиле, но он отказался от этой чести, так как добраться до места назначения уже не мог.

Совет попечителей делал все возможное для поддержания сношений со своими колониями на Черном море, но условия для этого становились все более неблагоприятными. Султан Магомет II закрыл Дарданеллы для генуэзских судов. Турки в союзе с татарами все больше теснили владения генуэзцев на Черном море. Уже давно каффинский совет правителей был не в состоянии вести правильную переписку с банком. Из Италии, так же как и из Крыма, гонцы с поручениями отправлялись сухим путем; одни погибали в дороге, другие через 5–6 месяцев с трудом добирались до места назначения. И в это грозное время, в самый трагический период истории Солдайи, четыре года ее дела вел Христофоро ди Негро.

“Истинный защитник закона, до глубины души преданный миссии, ему предназначенной”, — так характеризует Л. Колли роль ди Негро в знаменитом деле братьев Гуаско — тяжбе по поводу самоуправства владельцев деревень Тассили и Скути. Эти деревни находились на месте современных Громовки и Приветного.

Братья Андреотто, Деметрио и Теодоро, сыновья покойного Антонио Гуаско, захватили обширные участки земли от Алушты почти до Судака, самовольно ввели на этой территории четыре новых вида налогов, создали свои вооруженные отряды, чинили суд и расправу с правом жизни и смерти над подчиненными.

Консул Солдайи отдал приказ своему кавалерию (полицейскому чиновнику) и аргузиям (конным стражникам) уничтожить поставленные братьями виселицы и позорные столбы, но отряд встретил вооруженное сопротивление и вернулся ни с чем.

Братья Гуаско пожаловались на действия солдайского консула в Каффу, где имели связи. Инцидент перерастает в столкновение между двумя консулами — ди Негро и Кабеллой. Солдайский консул напоминает о законной стороне дела, правах банка св. Георгия и своей скомпрометированной чести и выражает готовность “исполнять быстро, справедливо и честно букву закона”. Однако консул Каффы сначала распорядился дело отложить, а затем вынес решение в пользу братьев Гуаско.

Христофора ди Негро в письме попечителям банка св. Георгия прямо обвиняет администрацию Каффы в коррупции: “Им (Гуаско) во всем покровительствуют, потому что они ни денег, ни других подарков не жалеют”. Он готов был доказывать свою правоту перед советом банка, но для этого следовало вернуться в Геную. А этого ди Негро было не суждено. Через два месяца под стенами солдайской крепости появились полчища Ахмет-Гедик-паши.

По преданию, последний консул Солдайи заживо сгорел вместе с другими защитниками крепости в подожженной турками крепости. Случилось это в июне 1475 г.

Цель нашей экскурсии близка. Шоссе, круто петляя, поднимается на почти безлесые холмы, все дальше удаляясь от моря. И здесь нарезанные террасы печально напоминают о безуспешной попытке озеленения.

Покинув шоссе, поднимаемся к башне, возвышающейся на морем на каменистом, обрывистом холме. Верхняя часть башни разрушена; сейчас ее высота не превышает 8–9 метров. Позеленевшие от времени стены достигают трехметровой толщины. На первом этаже сохранились камин, амбразура с камерой, откос входа в башню. В цоколе находился бассейн для воды.

С запада, севера и востока доступ к башне прикрывала оборонительная стена протяженностью 230 метров. Вход в крепость находился, вероятно, в северо-западной стене.

В разное время памятник описали или исследовали Паллас, Кеппен, Бертье-Делагард, Секиринский, Якобсон, Фронджуло. Каждое из этих имен о многом скажет любителю крымской старины.

В более ранние времена, в VIII–IX веках, у подножия холма находился крупный гончарный центр. По данным полевых исследований, проводившихся в 1989–1992 гг., близ Чобан-Куле находилось 13–14 обжиговых печей. Изготовленные здесь керамические сосуды находили по всей Таврике и за ее пределами: на левобережье Днепра, в Приазовье, на Дону.

Гончарные печи были расположены цепочкой, на северо-западном и юго-восточном краях продолговатой возвышенности, идущей вдоль моря. Остатки печей ясно выделяются наличием пережженной глины и кирпичей и мощными завалами битой керамики, залегающей сплошными слоями метровой толщины по соседству с печами. Работающие здесь гончары были свободными ремесленниками. Работали они небольшими артелями — сообща владели большой гончарной печью и эксплуатировали ее. Никакого поселения или постоянного жилища при печах обнаружено не было. Работы в мастерских велись сезонно.

Совсем недавно, пару десятилетий назад, в этом тихом месте планировалось возведение нового курортного комплекса “Пастушья Башня” на 3000 человек, с пансионатами, кемпингами, лагерями отдыха. И, как писалось оптимистически в путеводителях 1970–1980 гг., “тишины вокруг скоро не станет”. Так же, как не стало тишины — мы это видели — в ущелье Димитраки, в Капселе, да и во многих других местах.

Нет, мы не стали умней. Просто, в силу некоторых причин, мы временно лишены возможности делать разные глупости — и страшно гордимся этим. И поневоле начинаешь думать: хорошо все же, что в человеческом обществе время от времени происходят стадиальные кризисы, которые приносят нашей несчастной природе-матушке хотя бы временные передышки.

ДАЧНОЕ

Село Дачное (бывшее Таракташ) просторно раскинулось между живописными вершинами Таракташ (Скальный гребень) и Бакаташ (Каменная лягушка) по трассе Судак — Симферополь. Проще всего попасть туда городским автобусом Дачное — Уютное.

Мы покидаем Судак. Слева по ходу автобуса, в долине реки Суук-Су, — недавно возникший поселок вернувшихся на родину крымских татар. Западнее поселка возвышается безлесый холм Айбатлы (Месяц на ущербе). Со стороны Судака холм имеет форму полумесяца. По выражению П. Кеппена, “Эта гора высунулась вперед как бы для отделения Таракташской долины от Судакской”.

Справа над трассой возвышается гора Каршитерс. Хорошо видны обелиск и надпись на скале, выведенная большими белыми буквами: “Десанту слава”. Однажды ученики местной школы обнаружили в расщелине скалы останки человека. Рядом — горстка патронов и солдатский медальон. На пожелтевшем от времени листочке, свернутом в трубочку, удалось прочитать: “Егор Семенович Завалишин” и название села, из которого тот был призван в армию.

Письмо пошло в Удмуртию, где Завалишин жил до войны. Удалось установить, что Егор был участником десанта 1942 г. Когда враг перешел в наступление, десантники укрылись в расщелине, которая стала естественным дзотом… По инициативе и при участии ребят был сооружен обелиск в том месте, где держал свой последний бой Егор Завалишин.

Местность в районе Дачного неоднократно подвергалась археологическим исследованиям. В 1995 г. у подножия горы Таракташ археологи изучили руины двух позднеантичных храмов — “малого” и “большого”. Судя по находкам, храмы действовали с I по V век н. э. В ближайших окрестностях известны и другие памятники античного времени — остатки строений, могильники, хозяйственные ямы.

В средние века узкий участок долины между горами Таракташ и Бакаташ перегораживала оборонительная стена. Ее остатки были заметны еще в конце XIX века.

Во времена генуэзцев деревня Tarataxii входила в Солдайское консульство, подчиненное Каффе. По соседству, в Ай-Ванской долине, находилась деревня Sankti Johanis, от которой до нашего времени не осталось и следа.

После присоединения Крыма к России на полуострове произошли значительные изменения в этническом составе населения. Большое количество крымских татар эмигрировало в Турцию. В разных частях полуострова возникали русские, украинские, немецкие, болгарские поселения и колонии. На месте Дачного в XIX веке находились две татарские деревни — Биюк Таракташ и Кучук Таракташ (Большой и Малый Таракташи). Обе деревни значительное время “сохранялись во всей чистоте ханского времени”. Пожалуй, лучше других об этом сказал Е. Марков: “Большой Таракташ спрятан в складке гор и смотрит совершенным кавказским аулом. Дома темного камня, двухэтажные над обрывами — бойницы бойницами. Малый Таракташ кругом дороги, с ярко разодетыми татарками, с белыми стариками в чалмах. Тут сплошное, непочатое мусульманство; ничто чуждое еще не расшатало его, не прососалось в него”.

Владимир Измайлов гостил в Таракташе у татарской княжны, сестры последнего крымского хана. “Жизнь ее течет тихо; перед глазами ее блестят красоты Природы; для сердца ее цветут розы любви и удовольствия. Путешественники посещают ее самою, как один из лучших цветников на сем прекрасной полуострове. Домик ее представил мне приятную наружность и скромные украшения во внутренности; но лучшим украшением была она сама; хотя уже не молодая, но приятная еще женщина, в легкой азиатской шубке, под которой скрывались, но не таились прекрасные формы тела, с грудью вылитой на тонком корсете, подпоясанная лентою с блестящей бляхой, как Венериным поясом, и сидящая на мягком диване, подобно как на престоле любви, с важным взором, с улыбкой богини. Фидаусова резца достойно бы было величество ее стана, живость движений и остаток молодости. Это была Венера на земле в одежде татарки, с одной легкой тенью небесного своего образа; это была роза, после утренней зари, в некотором затмении от солнца…”.

3 июля 1908 г., при постройке дома во дворе поселянина Ибрам Селим оглу, был найден клад медных боспорских и римских монет количеством около двух тысяч. Монеты были немедленно расхищены рабочими и детьми. Около 400 их продали в Карасубазар (совр. Белогорск). Остальные в большом количестве предлагали купить проезжающим. Таким образом, клад навсегда мог быть потерян для науки, однако он вовремя попал в поле зрения Александра Христиановича Стевена, который приобрел около 600 монет и просмотрел еще около 200. Купленные монеты были препровождены в музей Таврической ученой архивной комиссии, председателем которой был Александр Христианович. Это была первая находка боспорских монет в районе Судака. Стевен предполагал, что их мог занести какой-нибудь беглец из Боспорского царства во время нашествия гуннов. Клад вошел в историю под названием таракташский.

В 1927 г. директор ялтинского Восточного музея Якуб Кемаль во время поездки в Судакский район приобрел в Таракташе арабскую суфийскую рукопись XIII века “Китаб ал масабик фиттасаввуф”, автор Абу Бакр ибн-Юсуф ал Хасан Васитский (ал-Васити). Рукопись хранилась в семье одного из жителей, предки которого в ханские времена были служителями культа.

Приглашая на экскурсию в Таракташ в 1928 г., А. Полканов сообщает: “Экскурсия интересна в бытовом отношении, так как дает возможность познакомиться с хозяйством таракташского крестьянина, с устройством его жилища…”, а также с “…влиянием советской культуры на старые формы быта… Таракташ еще в значительной мере живет стариной, хотя советская культура и пробила уже бреши во многих местах”. Окончательную брешь, как известно, пробила депортация крымскотатарского народа в 1944 г.

И сейчас еще улочки и переулки Дачного отчасти сохраняют колорит давно ушедшего прошлого. В некоторых местах село выглядит так же, как сто и двести лет назад.

Сохранилась мечеть Аджи-бей в Биюк Таракташе, на плоской вершине правее шоссе Судак — Грушевка. Мечеть была возведена в конце XVIII века и использовалась по прямому назначению до 1930-х гг. В 1939 г. был снесен минарет, а в конце 1940-х годов пришел в запустение устроенный рядом фонтан. Подвод воды к фонтану осуществлялся от источников Ай-Георгия, по керамическим трубам. Водовод прокладывали австро-венгерские военнопленные в годы первой мировой войны.

После Великой Отечественной войны здание приспособили под общежитие. В последние годы оно стояло пустым и заброшенным. Разработан проект восстановления мечети. Сейчас активно ведутся реставрационные работы.

А. Полканов пишет в 1928 г.: “Свои предания и легенды таракташец любовно хранит, и легенды эти касаются, главным образом, народного героя — джигита Алима, заступника бедняков и грозы богачей”.

Алим, разбойничавший в крымских лесах в 40-е гг. XIX столетия, безусловно, является одной из самых легендарных личностей во всей крымской истории. О разбойнике ходило множество рассказов, анекдотов, сцен. О нем писались повести и романы, ставились пьесы. Уже в советское время, в 1920-е гг., был снят художественный фильм “Песнь на камне”, где главную роль сыграл татарский танцор Хайри Эмир-заде. Л. Колли написал очерк “Подлинный портрет Алима”, а Н. Маркс включил одну из легенд в первый выпуск “Легенд Крыма” (1913 г.)

Н. Маркс писал об Алиме: “Это был последний из ряда джигитов, с которыми русской власти пришлось считаться по присоединении Крыма к России. Он пользовался огромной популярностью и несомненной поддержкой среди татарского населения края. До безумия смелый и дерзкий, Алим, говорят, отваживался вступать в открытую борьбу с небольшими отрядами войск, был не раз окружен и схвачен, но каждый раз бежал из тюрьмы, пока, наконец, в 1850 г., по наказании шестью тысячами ударов розог, был сослан в каторгу”.

Приведем одну из таракташских легенд об Алиме. Один из утесов горы Бакаташ напоминает девушку в национальной татарской одежде. В те давние времена, гласит легенда, юная девушка из деревни Таракташ тайком от матери поднималась по ночам на скалу, где ее ждал возлюбленный, красавец разбойник. Однажды они договорились встретиться на рассвете и вместе бежать в далекие края. Ранним утром девушка стала подниматься на скалу, чтобы соединиться с любимым, и в это время ее увидела мать. Горю и отчаянию старой женщины не было предела. В гневе прокляла она дочь, и та мгновенно превратилась в камень на утесе скалы.

Из Дачного можно совершить восхождение на Бакаташ или прогулку в сторону горы Таракташ и вернуться в Судак городским автобусом.

СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА

Восточнее Судакской долины, за хребтом Токлук, расположена Козская долина, с селом Солнечная Долина. От Богатовки до Солнечной Долины — тридцать-сорок минут неспешной ходьбы по шоссе или несколько минут езды на любом виде транспорта.

До 31 мая 1945 г. село называлось Козы. По одной из версий, название происходит от Кок-Гез — синий глаз. Современное название оправдывается тем, что долина — одно из самых солнечных мест в Крыму. Среднее количество солнечных дней здесь больше, чем в Ялте или Судаке.

Село находится в 4 километрах от моря, в окружении живописных горных вершин Парсук-Кая, Элтиген, Токлук-Сырт — последняя вершина хребта Токлук. Растянувшиеся южнее многокилометровые, очень своеобразные пустыни и полупустыни обязаны своим происхождением не только природным и климатическим условиям районам, но и многовековой деятельности человека.

Шоссе проходит мимо обширных виноградных плантаций. Как отмечал еще Паллас, вся долина “засажена виноградниками и вина этой долины считаются самыми крепкими в Крыму”.

Здесь произрастают ценнейшие аборигенные сорта винограда, сохранившиеся еще со времен греков и генуэзцев. Пожалуй, это единственный уголок Крыма, где они сохранились и теперь возрождаются.

В начале XX столетия старые насаждения, разбросанные и одичавшие, изучал шампанист Голицына А. А. Иванов. Он описал 80 аборигенных сортов винограда на восточном побережье Крыма. Уже после Великой Отечественной войны виноградари совхоза-завода занялись восстановлением и классификацией таких сортов, как Эким-Кара, Джеват-Кара, Кефессия, Санды-Пандас.

В 1969–1974 гг. на виноградниках старой посадки было выявлено более 35 неизвестных ранее сортов. Интересно, что некоторые аборигенные сорта пробовали выращивать в соседней Судакской долине, но нужных качеств, придающих напитку свой особый аромат и букет, не получили. Только микроклимат Козской долины, ее воздух, крепкие, как камень, почвы наиболее благоприятны для этих редкостных сортов винограда.

Выявленные аборигены отмечают специальными бирками. При сборе урожая отмеченные кусты убираются отдельно. Отмечаются сахаристость, урожайность, после чего виноделы пробуют, что из какого сорта можно сделать. В результате глубокого научного анализа и неустанного творческого поиска специалисты совхоза-завода создали уникальное вино “Черный доктор” из сортов винограда Эким-Кара, Джеват-Кара, Кефессия, Крона. Вино имеет тонкий привкус шоколада, сверкает в бокалах рубиновыми искрами.

С давних времен дошла до нас легенда о вине-врачевателе. Давно это было, когда богатый Сурож был связан морскими торговыми путями со многими странами. Тогда и завезли сюда черенки редкостной виноградной лозы. Их высадили на каменистой почве солнечных горных склонов. Вино, приготовленное из ягод этой лозы, поразило людей своей чудодейственной силой. Маленькая толика его залечивала тяжелые раны воинов, восстанавливала силы роженицы, возвращала бодрость и силу духа.

И поныне не утратило оно своих целебных свойств благодаря танину — вяжущему веществу, содержащемуся в кожице винограда. В 1970 г. на втором международном конгрессе вин в Ялте вино “Черный доктор” было удостоено золотой медали.

Шесть золотых и пять серебряных медалей заслужил еще один уникальный напиток — “Солнечная Долина”. Сложный медово-цветочный букет придают ему 20 белых аборигенных сортов, в том числе Сары Пандас, Кокур белый солнечнодолинский, Капсельский белый.

В 1995 г. разработана марка вина “Черный полковник”, изготавливаемого из черных сортов винограда: Джеват-Кара, Эким-Кара, Крона, Кефессия, Бастардо, Саперави. Во вкусе вина ощущается чернослив, мягкая бархатистость, шелковичные тона.

Уже из одного количества имеющихся аборигенных сортов винограда Солнечной Долины можно предположить, что местность имеет богатейшую историю. По описаниям путешественников, в недавнем прошлом окрестности села изобиловали разнообразными археологическими памятниками — укреплениями, храмами, могильниками. Древнейшие из них относятся к эпохе бронзы (сер. II — нач. I тыс. до н. э.).

На картах 1320–1321 гг. Петро Весконте из Генуи между Caffa и Soldaia отмечены три порта: Possidima — Callitra — Meganome. В книге “Коктебель. Исторические названия окрестностей” (1996 г.) А. Шаповалов приходит к выводу, что Меганоме — это средневековое поселение на месте Солнечной Долины, а не мыс Меганом, как привыкли думать краеведы. Каллитра находилась на холме Кордон-Оба (пос. Курортное), а Поссидима — на берегу Коктебельского залива. Во времена генуэзцев деревня Coxii, или Cosio, входила в солдайское консульство.

Самый ранний из сохранившихся памятников Солнечной Долины храм св. Пророка Илии, Х—XIV веков, возвышается в центре села над остановкой автобуса. Храм принадлежал грекам. По ведомости Суворова о числе переселенцев-христиан из Крыма, представленной графу Румянцеву, 18 сентября 1778 г. из деревни Козы вышло 38 мужчин и 36 женщин. Для такого числа прихожан небольшая Козская церковь была вполне достаточна.

Авторы XIX века передают предание о священнике, убитом турками во время богослужения и погребенном у входной двери. Усопший почитался чудотворцем. У входа в храм стояла скамья, на которую приводили или приносили больных для исцеления.

Архиепископ Гавриил сообщает о других древних храмах Козской долины, остатки которых сохранялись еще в середине XIX века: “Между садами князя Херхеулидзева, поручика Цирули и армянина Агажанова был храм во имя “св. великомученика Георгия”, разрушенный во время войны… При той же деревне, к северу от виноградного сада помещика Цирули, была древняя церковь во имя “усекновения честныя главы Иоанна Предтечи”. Она осталась после выхода греков и теперь до основания разрушена”.

В конце XVIII века Паллас видел в Козах красивую мечеть с восьмиугольным минаретом из кирпича и несколько хороших фонтанов. Уже в то время некоторые из них были сухими.

Живописные окрестности Солнечной Долины не раз привлекали к себе внимание художников. Так, в 1913 г. здесь одновременно работали Богаевский, Волошин, Кандауров, Оболенская, Рогозинский, Хрустачев и совсем молодой живописец Людвиг Квятковский. Как рассказывали участники поездки в шутливой рукописной газете “Коктебельское эхо”, в Козах их ждали “дни работы и зноя, ночи бездумного сна и неожиданных пробуждений из-за сколопендр, пауков и фаланг”.

В 1935 г. в деревне была создана академическая дача Московского института изобразительных искусств. Директор института И. Э. Грабарь писал: “Результаты работы в Козах исключительно ценны, так как она восполняет то, чего не может дать зимняя Москва с ее темными серыми короткими днями”.

О суровых днях Великой Отечественной войны напоминают памятники танкисту Д. Е. Гнездилову, погибшему в апреле 1944 г. при освобождении села, и жителям Солнечной Долины, не вернувшимся с войны.

Из Солнечной Долины можно совершить увлекательные путешествия: на Меганом, в Лисью бухту, на горы Эчки-Даг или Парсук-Кая, после чего различными маршрутами вернуться в Судак.